Uma década de Moda Masculina em Londres

Uma década de Moda Masculina em Londres

Quando você aplica o desafio número 10 do ano à Semana de Moda Masculina de Londres, é surpreendente perceber o quanto mudou.

Um cronograma com alguns estilistas da cidade ganhou impulso, em fevereiro de 2010, para garantir a exibição de um dia inteiro. Isso foi no início do boom da moda do século XXI em Londres, quando as tendas que enchiam o grande pátio da Somerset House se tornaram uma declaração poderosa do novo peso comercial da cidade, e muitos dos designers que apareceram foram para o estrelato inesperado.

Acho que ninguém supôs que o sucesso perdurasse para todos – embora alguns, como James Long, da Iceberg, e JW Anderson, da Loewe – sejam uma prova do sucesso do evento. (E vale a pena notar que quase todos os designers que mostraram essa temporada ainda estão envolvidos no setor, embora em campos e locais cada vez mais diversos).

Parecia apropriado, voltando aos dias de hoje, ver parte dessa história incorporada ao trabalho das estrelas do design de 2020. Tomemos Per Götesson, que chegou dentro do cronograma em 2016, dias após sua graduação na RCA. Seu terceiro desfile incluiu colaborações com Patrick Waugh, do Boyostudio (cujas camisetas cult eram a moda em 2010), coletando imagens antigas de revistas em impressões sensuais – e com Husam El Odeh (que recebeu o prêmio de designer de acessórios emergentes do BFC) naquele ano. Peças de joalheria que variavam de conjuntos de chaves a uma coroa de espinhos. A marca registrada de Götesson, as camadas caídas de jeans, permaneceu a âncora da coleção, atualizada com reviravoltas delicadas e, cuidadosamente consideradas, e colidiu com veludos amassados e peças de vestuário recicladas para introduzir uma sensação de graça improvisada e fluida.

Em 2010, Astrid Andersen estava se preparando para se formar na RCA. Como Götesson, ela foi rapidamente selecionada para a programação de moda masculina da cidade, e tem sido uma presença regular, nos desfiles em Londres desde então (embora não seja constante; ela apareceu em Nova York na última temporada e, ocasionalmente, faz compras no país para a Copenhagen Fashion Week também.).

Parecia um passeio tranquilo para o designer, com malhas com nervuras, neutros enlameados e roupas esportivas desbotadas dominando o primeiro semestre do programa. Mas, então uma sucessão de bloqueios de cores do arco-íris, peles exuberantes e estampas florais rodopiantes surgiram – lembrando a animada fila da frente de Andersen, por que eles se apaixonaram por seu trabalho em primeiro lugar.

Seria justo dizer que o nome de Grace Wales Bonner não estava na boca de ninguém em 2010; naquela época, ela nem havia começado seu treinamento de moda na Central Saint Martins. Mas ela certamente fez sentir sua presença desde então, desde ganhar o prêmio LVMH em 2016 até montar sua própria exposição nas Serpentine Galleries de Londres no ano passado, criar roupas usadas por todos, desde FKA Twigs a Meghan Markle. O show foi realizado no Lindley Hall de Victoria, um espaço que já foi palco de todos, de Tom Ford a Anya Hindmarch e Moschino nas temporadas anteriores, com toda a exuberante encenação desses nomes. Mas sua arquitetura eduardiana talvez raramente tenha sido usada de maneira tão eficaz e silenciosa, com pilhas de alto-falantes e mesas espalhadas, permitindo que os modelos – e as roupas – do designer o espaço para se mover e respirar. Ativado pelo fotógrafo John Goto, Lovers Rock, uma crônica da cultura juvenil afro-caribenha no norte dos anos 70, Londres, a elegância sofisticada e sugestiva de Wales Bonner se transformou em novas direções intrigantes, malhas retrô emendadas, bombardeiros cortados em alta, calças rasteiras e estampas de seda colorida.

Há dez anos, Khalid al Qasimi era uma estrela em ascensão na cena feminina de Londres – com uma existência paralela na programação de moda masculina de Paris, que rapidamente se tornou o foco principal de sua gravadora.

Hoje marcou as oito habitações da gravadora em Londres, a primeira desde a morte de seu fundador, no verão passado. Qasimi já havia começado a trabalhar na coleção, que seguia uma direção que ele vinha seguindo nos últimos anos – formas eficientemente adaptadas, cores discretamente suntuosas (açafrão, azeitona e ameixa desta vez) e impressões suavemente evocativas. Mas, inevitavelmente, dadas as circunstâncias, as palavras destacadas em cada peça de roupa se destacavam: Renovação. Renascimento. Imortalidade. O show foi encerrado com uma camisa branca imaculada, com as costas estampadas com as palavras ‘Todo sol tem que se pôr’. Parecia uma nota apropriada para assinar uma década da história de moda masculina de Londres. E parecia igualmente apropriado que a irmã gêmea de Al Qasimi, Noor, diretora criativa das gravadoras, levasse seu arco em uma jaqueta bordada com um desafio silencioso; “Subir novamente”.

Crescer é difícil – para alguns mais que para outros. Londres é frequentemente vista como o ponto de partida para novos talentos e, como tal, pode, estranhamente, passar despercebida por esse mesmo talento.

Grande abraço e até breve!

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