Semana de Moda em Paris – Celine/Hermès/Balenciaga

Semana de Moda em Paris – Celine/Hermès/Balenciaga

E assim, todas as pessoas que importam na moda, finalmente puderam descobrir a coleção mais esperada dos últimos cinco anos: a primeira de Hedi Slimane para a marca Celine.

Começo duplo, na verdade, já que o estilista também revelou a primeira coleção masculina da casa Celine, que foi fundada em Paris, em 1945 por Céline Vipiana.

O desfile foi organizado sob uma enorme tenda negra fosca, na praça Vauban, literalmente à sombra do túmulo de Napoleão. Hedi Slimane nunca teve falta de autoconfiança. No público: Lady Gaga, Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve, Virgil Abloh e praticamente todos os membros da família de Bernard Arnault, presidente da LVMH, que detém a Celine. Havia até mesmo Bobby Gillespie, do Primal Scream, que certamente ajudou a inspirar essa coleção.

Deve ser lembrado que Hedi Slimane veio substituir uma criadora extremamente apreciada e realizada, a inglesa Phoebe Philo. Especulou-se muito sobre como ele seria capaz de respeitar seu trabalho, que visava claramente os donos de galerias e outras mulheres de negócios com um gosto pelas artes. No final, Hedi Slimane destruiu mais ou menos essa tradição e rejuvenesceu a cliente Celine por uns bons vinte anos.

Pode-se dizer que sua primeira silhueta vinha do mesmo lugar de sua última coleção parisiense, um desfile únique de haute couture para Saint Laurent. Um autêntico vestido de noite de bolinhas, com ombros vaporosos, quase em forma de cogumelo.

Mas, a atmosfera era muito mais europeia do que o seu período anterior, mais californiano: uma explosão audaciosa de mouseeline no top seguinte, usado com uma mini-saia e botas. Um comprimento muito curto e botas que subiram muito alto. Assim como ele criou uma vez um visual totalmente baseado em botas com tachas que conquistou o mundo da moda, você pode aguardar para ver esse sucesso duplicar com estas novas botas de cowboys, com zíper e fivelas.

Uma série de deslumbrantes vestidos de noite em tons de prata, vermelho ou ouro polido, que ficará muito bem nas páginas editoriais e deve rapidamente deixar as boutiques Celine. Outras peças sedutoras, com vestidos semitransparentes. E para um toque francês, ele completou o visual de muitos modelos com babadores e outros detalhes com pérolas para roqueiros chiques. O título deste desfile de lançamento: Paris La Nuit.

Mas a verdadeira atualidade da moda era a coleção masculina. Não é à toa que Hedi Slimane foi o primeiro estilista masculino a se tornar um verdadeiro astro do rock na época em que esteve na Dior Homme. Ele consegue combinar um talento de alfaiataria incomparável com um senso de aparência verdadeiramente inovador. E isso é o que ele fez novamente, com uma calça ajustada aos quadris, mas ligeiramente curvada na coxa, que caia perfeitamente no tornozelo. Todos os homens na plateia estavam olhando para as próprias calças dizendo: “Eu não estou mais no circuito”. O mesmo vale para a linda jaqueta que ele usava nos bastidores, cruzada e com seis botões, o corte perfeito.

Acrescente a isso os trenchs saídos diretamente de Samouraï, as jaquetas cerimoniais de dez botões, casacos em imitação de leopardo e alguns casacos dandy, todos com caimento incrível.

Com cabelo desgrenhado, com óculos retrô e sapatos de ponta, por vezes, ultra-afiadas, os modelos pareciam roqueiros parisienses que solicitavam um lugar em um grupo de New Wave.

 

 

O convite de Hedi Slimane foi um álbum de capa dura de fotos em preto e branco feitas em Paris. Quatorze fotos, incluindo uma coluna de luz, uma bola espelhada, painéis de madeira coloridos, uma parede com grafites, cortinas de baixo perfil e slides quebrados. Lugares: 14 antigos marcos parisienses de Hedi Slimane: le Balajo, le Bus Palladium, Chez Castel, Chez Jeannette, Chez Moune, les Folies Pigalle, La Cigale, le Whisper Club, Le Crazy Horse, La Station, La Java, Le Rouge ou le Pile ou Face. Tudo isso sugere uma certa nostalgia para o esplendor sombrio da sua juventude e o tipo de roupa com a qual ele construiu sua reputação: smokings noturnos,  jeans skinny e jaquetas rockers.

Devemos reconhecer uma coisa a Hedi Slimane: ele sempre assumiu abertamente a inveja que uma vez teve de se tornar jornalista. E sua capacidade de reproduzir mídia e atrair a atenção dele é incomparável entre os criadores. Mas, foi naqueles dias distantes, quando ele descobriu Paris tarde da noite, que eventualmente o levou a fazer sua vida no mundo da moda.

Houve muitos problemas neste desfile, pois a Celine atualmente tem um faturamento anual de quase 1,2 bilhão de euros. O que resta do menu em comparação com marcas gigantes como Chanel, Gucci ou Louis Vuitton. Mas Bernard Arnault foi muito claro com os acionistas da LVMH: ele quer ver a Celine juntar-se a primeira divisão de luxo e entregou a Hedi Slimane toda a direção criativa da casa: ready-to-wear feminino e masculino, acessórios, perfumes, tudo que você quiser.

Hedi Slimane certamente vai atrair a ira de alguns por ficar muito próximo às ideias que ele tinha anteriormente desenvolvidas na YSL e Dior, e ter eliminado códigos de Phoebe Philo. Mas aqueles serão deixados de lado pelo princípio desta coleção, uma nova maneira de voltar a esta iconografia baseada em parisienses noturnos e roqueiros, que compõem o DNA de Hedi Slimane.

Para destacar ainda mais essa reversão do antigo regime, o criador pediu a um membro da Guarda Republicana que anunciasse o início do desfile com um tambor. O enorme espaço foi transformado em showrooms em um piscar de olhos, para começar a vender as coleções em atacado para compradores internacionais durante os próximos três dias.

Quanto ao Napoleão do luxo, Bernard Arnault, ele passeava nos bastidores com um sorriso de satisfação, à beira da risada.

Cabelos ao vento, pernas nuas em sandálias espatarnas, deixando a sua marca na areia branca, a mulher Hermès atravessa o hipódromo de Longchamp ao longo de uma parede espelhada inclinada, que reflete o céu até ao infinito. As notas do delicado adágio do concerto Nº 23 de Mozart desaparecem numa rajada de vento. Hermès apresentou um dos mais belos desfiles do final de semana. Um espetáculo mágico que combinou visão futurista com a celebração do patrimônio da maison.

Para a sua coleção primavera-verão 2019, a casa de luxo fundiu o seu patrimônio do universo hípico com o mundo marinho, compondo um guarda-roupa gráfico e esportivo para os amantes da natureza e do ar livre, onde o design de uma sela de couro se transforma no colarinho de uma grande t-shirt branca e o avental do moço da estrebaria se converte num vestido preto de verão. Assim, abundam na paleta tons naturais (deserto, areia, off-white, terra de Sienna, ardósia), pontuados por flashs intensos como vermelho, laranja e turquesa.

 

 

O elemento marítimo toma conta de um pequeno vestido branco em trapézio, que parece ter sido cortado da lona de uma vela, ou de uma parka de couro cor de chocolate, que se converte numa blusa e é acompanhada por shorts a combinar. As cordas insinuam-se por todo o lado, cruzadas sobre o colarinho de um vestido de couro rachado na frente, na parte de trás de um macacão ou de um vestido, permitindo assim que estes apertem na cintura, e como um laço preto sobre uma túnica azul-turquesa, enquanto os mosquetões servem como fechos.

As túnicas ficam suspensas nos ombros por cordas ou cintas que passam por anéis metálicos, como as velas das escunas. Os bodies justos de surfista, usados sob uma saia ou um mini-vestido em couro perfurado, completam este guarda-roupa náutico.

O foco está também no couro, o principal material da maison. Este é encontrado em casacos com capuz, blusões em couro natural sem mangas, numa ampla saia em pele de cordeiro trançada ou numa maxi saia portefeuille em pele ultra-flexível presa por um par de cintas sobre um sutiã em malha trançada, bem como em imponentes casacos que lembram armaduras, cor de oceano e com maxi-bolsos.

Último toque original, os botões de alguns blusões ou casacos cruzados criados por Laurence Owen, que parecem oxidados pela brisa marítima.

Raramente um desfile de moda apresentou um cenário tão excepcional, um incrível vortex digital criado pelo artista Jon Rafman, que Demna Gvasalia, diretor criativo da Balenciaga, conheceu na Feira Art Basel.

Um turbilhão visual verdadeiramente incrível, onde um público de 400 pessoas caminhou em direção a um tubo retangular inteiramente feito de 2 mil metros quadrados de ecrãs LED curvos. Antes do desfile, enormes imagens de gotas de chuva em janelas, que, em seguida, deram lugar a pântanos vulcânicos, ondas agitadas, bolas de fogo e celuloide derretia a medida que o desfile começava.

Lá fora, um domingo ensolarado no subúrbio de St. Denis, na região norte. No interior, uma plateia à beira da hipotermia, já que o ar-condicionado estava regulado em baixa temperatura para evitar o sobreaquecimento dos LEDs.

Tudo isto não teria significado nada se a coleção tivesse sido prosaica. No entanto, é provavelmente a coleção mais coerente e glamourosa de Gvasalia para a marca.

 

 

O seu look de abertura definiu o cenário, um vestido às riscas de corte perfeito, apertado na cintura como uma peça de xadrez e terminado com ombros achatados no ângulo correto. Gvasalia apresentou esta silhueta em couro liso, lã azul clara e veludo técnico cerúleo elétrico. A Balenciaga irá sempre caracterizar-se pelo volume, e Demna jogou com algumas formas notáveis, muitas das quais com o nome da marca em etiquetas pretas e brancas que se erguiam verticalmente num dos ombros.

“Chamo-lhe Neo ou New Tailoring na confecção: ombros rígidos, duros e quadrados. Quase como pequenos sofás onde é possível sentar”, disse o designer georgiano sorrindo.

Neste desfile misto, o criador mostrou mais de uma vintena de looks masculinos, usados, tal como a sua moda feminina, por um “casting sauvage” selecionado da Coreia, França, Alemanha e até mesmo da Escócia.

Curiosamente, para um homem que escapou de uma terra invadida por comunistas, Demna também apresentou vários blazers com corte Mao, embora cortados com uma nova fluidez. Além disso, usou também grandes quantidades de veludo líquido em calças ligeiramente onduladas e camisas. Outras silhuetas lembravam os raglans exagerados dos anos 60, enquanto um novo blazer masculino prescindia da camisa, que foi transformada num casaco.

“Sem ombreiras ou dragonas. Isso tira as obrigações de um terno clássico. Eu quero vestir a nova geração e fazer com que usem novamente alfaiataria. Isto é quase como usar uma roupa de jogging e é mais acessível, e não como Bond Street e Savile Row. Para mim, isso é essencial”, argumentou Demna.

Uma coleção impressionante e um desfile brilhante, onde Rafman e Gvasalia colaboraram, sonhando “um cenário cinematográfico digital”. Não em conjunto, mas falando e compartilhando ideias, e permitindo que a moda criasse uma nova visão da arte e do digital.

Até breve!

 

 

 

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