O guarda-roupa masculino em evolução

O guarda-roupa masculino em evolução

Nesta temporada, os clássicos do guarda-roupa masculino foram retorcidos mantendo sua essência, mas evoluindo em sua forma.

A música e a voz delicadas da performance ao vivo de Fka Twigs deram ao show de Valentino uma atmosfera peculiar, enfatizando o romantismo – o tema principal da coleção. A abordagem de alfaiataria que Pierpaolo Piccioli usou para jaquetas, casacos, ternos e roupas esportivas foi rígida e estruturada. O aspecto do romantismo foi expresso por linhas fluidas misturadas com um design distinto: as jaquetas foram abertas de um lado para facilitar a mão chegar ao bolso – um pequeno truque de design que ilumina a silhueta.

 

Valentino – Menswear – FW21 – Paris – Credito: Gio Staiano – Reprodução

 

Imagens de flores dos trabalhos dos fotógrafos holandeses Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin foram afixadas nas roupas ao lado de palavras sentimentais da artista francesa Mélanie Matranga, como amplificação do clima sensível da coleção.

Também houve a estreia do último tênis inspirado no taekwondo e no OnitsukaTiger x Valentino Garavani. Talvez os últimos looks com lantejoulas parecessem um pouco desatualizados, mas Piccioli demonstrou que o traje formal pode ser emocionante, tornando uma nova linguagem de liberdade de expressão em uma sociedade nova e modificada.

Jun Takahashi do Undercover raramente explora a estética japonesa e, para suas coleções anteriores, ele sempre foi um ávido analista e interpreta o comportamento americano e europeu. Nesta temporada, talvez devido à nova era de Reiwa no Japão, iniciada no dia 1º de maio com o novo imperador Naruhito, o designer decidiu voltar às suas raízes japonesas narrando o Japão medieval e inspirado no filme de 1957 de Akira Kurosawa, “The Throne of Blood”. Foi a inspiração para traduzir as roupas daquela época nas roupas de hoje.

 

Undercover – Menswear – FW21 – Paris – Credito: Valerio Mezzanotti – Reprodução

 

O desempenho foi impressionante e atraente, seguindo brevemente a trama do filme. Takahashi é um sonhador e um disruptor, e aplica essas qualidades para propor um Japão moderno-antigo contrastante: o Windrunner encontra quimonos, armaduras esportivas de samurai, smoking ocidental e outros toques japoneses como uma centopéia enrolada usada como Mon (emblemas tradicionais para identificar famílias ou instituições japonesas).

Mesmo que o show parecesse muito cenográfico e orientado para o folclore, a coleção era feita de peças desejáveis ​​e vestíveis. É assim que o estilo pode ser, não apenas uma exibição para o ego dos estilistas, mas para a verdadeira visão do designer.

Depois de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, dirigido por J.J. Em Abrams, Raf Simons entrou na icônica saga de ficção científica e entregou uma coleção inspirada na era espacial do retrô. Não havia trajes espaciais ou truques tecnológicos, apenas referência a um passado que era usado para falar sobre o futuro.

 

Raf Simons – Menswear – FW21 – Paris – Credito: Regis Colin – Reprodução

 

À primeira vista, poderia parecer uma coleção perfeitamente adaptada, composta por cigarros, ternos pretos, capas e estolas, mas, de perto, tudo é diferente. Os modelos carregavam regatas, tradicionalmente usadas por mulheres, com mensagens como “Juventude Solar – Eles não querem que você saiba o que você é”, “Chegada – O futuro já começou”, os casacos de pele de Chewbacca, o estilo dos anos sessenta combinando com as botas de ficção científica e a gola alta metálica por baixo do terno ou capa afiada, claramente inspirada nas memórias de Star Trek.

Havia também envoltórios e capas longas em plástico transparente que neutralizavam as pessoas para não serem contaminadas. A coleção foi um belo exemplo de como ainda é possível ser interessante mostrando o básico, como ternos e capas. É uma visão criativa e distorcida, algo que poderia ser apresentado em um dos locais mais centrais, em vez de Ivry-Sur-Seine, nos arredores de Paris, no final de um longo dia de desfiles e engarrafamentos loucos do trânsito parisienses.

Parece que os skatistas de Abloh sem planos de vida aparentes estão crescendo e eles pararam para começar a pensar sobre a vida. Cartier Williams, dançarino de 27 anos, que abriu o show esbranquiçado, usava uma camiseta com uma mensagem clara: “Eu apoio as empresas negras”.

A silhueta desleixada, o terno fluido de trespassado e a atitude adulta deram uma guinada no que o designer criativo pirotécnico geralmente oferece. Tudo estava liso, suéteres e moletons foram substituídos por pulôveres delicadamente tricotados e, junto com as jaquetas, a coleção apresentou ponchos macios. Embora houvesse algumas referências à Comme des Garçons, a aparência geral era mais madura.

 

Louis Vuitton – Menswear – FW21 – Paris – Credito: Regis Colin – Reprodução

 

Desta vez, Abloh apresentou uma coleção que também pode atingir pessoas que não fazem parte da gangue esbranquiçada. Por outro lado, sua comunidade está pronta para crescer e adotar um estilo que não os representa? O próprio Virgil Abloh tinha um visual totalmente novo: fazer a barba, com óculos e um ritmo calmo, parecia ter desacelerado a vida rápida que o forçou a parar e a se abster de atividades estressantes por três meses no final do ano passado. Tudo acabou ou ainda existe um aviso de tornado?

Jonathan Anderson encontrou seu próprio caminho para apresentar sua coleção. Sua paixão pela arte e sua profunda pesquisa que antecedeu a coleção são exibidas não apenas pelas roupas, mas também pelas instalações, mensagens e ações que completam a visão.

 

J.W.Anderson – Menswear – FW21 – Paris – Credito: Regis Colin – Reprodução

 

Nesta temporada, o designer foi inspirado no trabalho de David Wojnarowicz, o artista multimídia americano e ativista da Aids que morreu em 1992. O local se tornou uma instalação: um espaço com curadoria de cadeiras em preto e branco e manequins com máscaras do poeta francês. E o rosto de Arthur Rimbaud de uma foto de 1978 e feltros com “Intitled (Burning House) de 1982 – ambos foram colocados à venda imediatamente após o show em apoio ao VisualAIDS.

O visual era gentil e sofisticado, um contraste de silhuetas grandes e estreitas com um maxi casaco com uma grande corrente dourada como o cinto e um minúsculo top com fundo de balão em seda ou malha pregueada.

“A moda é tudo uma questão de diversão e muitas vezes esquecemos isso”, explicou o designer Glenn Martens nos bastidores do show do Y / Project. “Foi por isso que decidi usar as fanfarras como trilha sonora e encher o local com balões onde a plateia será imersa”. Na verdade, a experiência imersiva foi bastante divertida. A coleção mista foi literalmente distorcida na silhueta, uma construção de assinatura do designer, que sempre tenta ir a uma direção diferente. “Cada peça tem uma reviravolta, e desta vez eu sinto isso como uma reviravolta divertida”, explicou ele.

 

Y/Project – Menswear – FW21 – Paris – Crédito: Gio Staiano – Reprodução

 

De fato, nesta temporada, os clássicos do guarda-roupa masculino foram retorcidos mantendo sua essência, mas evoluindo sua forma. O show foi lindo, mas o botão assimétrico na aparência geral foi um pouco Balenciaga, mesmo que Martens esteja dominando sua construção arquitetônica desde o início. O fator interessante foi a colaboração do Y / Project com a marca Canada Goose, uma jaqueta que também foi distorcida em formas superdimensionadas em camadas interessantes.

Grande abraço e até breve!

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